Осмотрите плодовые деревья после зимы, возможно, вы обнаружите разные повреждения, подмерзание. Все эти повреждения нужно найти и попытаться их залечить. А еще понять, что стало причиной отсутствия зимостойкости и можно ли в дальнейшем повлиять на саму причину. О том, как правильно залечить морозобоины, а по возможности и предупредить их появление, повышая иммунитет плодовых деревьев, расскажет Валентина Яковлева, научный сотрудник Приморской Плодово-ягодной опытной станции филиала ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий ДВ им. А.К. Чайки».

– Конечно, главным образом плодовые деревья подмерзают из-за резких температурных скачков, – поясняет Валентина Викторовна. – Дополнительным провоцирующим фактором является отсутствие снега, но есть и целый ряд других причин:

 – Общее снижение жизненных сил (иммунитета) дерева после слишком активного плодоношения в прошедшем сезоне.

 – Ошибки в обрезке или пренебрежение данной процедурой.

 – Низкие показатели морозостойкости, присущие сорту. (этот показатель должен стоять на первом месте «сортовые особенности»

 – Внесение в посадочную яму навоза в свежем виде либо злоупотребление азотными подкормками.

 – Ослабление иммунитета дерева на фоне частого поражения заболеваниями и вредителями.

-– Высокие грунтовые воды на участке.

Признаки повреждений

     Чтобы понять, что ваше плодовое дерево подмерзло, обращайте внимание на следующие признаки:

– Изменение цвета коры на буро-коричневый и постепенное отмирание тканей.

– Появление на стволе морозобоин.

Рис.(1, 2) – морозобоины на штамбе дерева.

Степень повреждения деревьев морозами у косточковых культур проявляется после цветения. В этот период можно увидеть последствия подмерзания коры, однолетних побегов, ветвей и камбия. Подмерзание коры (ожоги) проявляются на штамбах, скелетных ветвях, особенно в их развилках. Эти ожоги бывают поверхностными, захватывающими отдельные небольшие участки, а может случиться и глубокое подмерзание коры до древесины. Когда происходит глубокое подмерзание коры с кольцевым обхватом штамба – гибель дерева неминуема. Во избежание ожогов нужно осенью белить скелетные ветви и стволы деревьев.  

     Подмерзание однолетних побегов (РИС.3) определяют по степени побурения древесины. Светлая древесина – значит нет подмерзания. Подмерзшая древесина будет желтой или коричневой.

Рис.3 – подмерзание однолетних побегов.

Давайте разберемся, в чем основная причина возникающих повреждений подмерзаний. Эта причина — отсутствие защиты стволов и ветвей в зимний период. То есть к началу зимы ваши деревья в саду должны быть, как минимум побелены либо обмотаны подручными материалами. Это могут быть старые обои, мешковина, туалетная бумага, кассовая лента и т.п. Лучше всего подходит плотная бумага или картон. На молодых посадках возможна установка щита – широкой доски с южной стороны ствола. Нельзя в качестве защитных материалов использовать полиэтилен, рубероид,  так как материалы должны быть дышащими, они не должны создавать парниковый эффект.

Будем лечить!

     Для лечения нужно очистить кору, обработать 1% раствором бордоской жидкости, замазать садовым варом, обмотать мешковиной.

(самый надёжный способ обмазка свежим коровяком с глиной)

Как определить весной состояние почек? Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам набухшую цветковую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и есть результат подмерзания. Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой почки.

     Подмерзание сосудисто-проводящих пучков, питающих плодовые почки, не оказывают существенного влияния на состояние дерева, но вызывает массовое осыпание завязи, что приводит к частичной или полной потере урожая.

Беритесь за секатор

Как мы можем помочь нашим деревьям, пострадавшим от морозов?

Нужно провести их обрезку. Это будет восстановительная и спасительная обрезка, даже если на первый взгляд резать придется кардинально.

При осмотре дерева нужно определить степень повреждения. Если подмерзание слабое, оно коснулось только почек и невызревших верхушек побегов, деревья обрезают также, как здоровые.

     При средней степени подмерзания обрезку откладывают до начала вегетации, когда будет видно, где пробуждаются почки. После пробуждения срезы делают у всех ветвей над ближайшей к верхушке распустившейся почкой. В этой ситуации важно иметь больше листьев, которые помогут дереву восстановиться. В следующем году или через год можно будет сделать формирующую обрезку и привести крону в норму, удалив лишние ветви.

     У молодых деревьев в возрасте 2-4-х лет при очень сильном подмерзании целесообразно срезать всю надземную часть до живых тканей. После обрезки на ней появится много сильных побегов. Из них выбирают один наиболее удачно расположенный и на его основе формируют новую крону. Если ваши саженцы подмерзли не сильно, будет достаточно просто укоротить верхушки пострадавших побегов до уровня здоровой ткани.

     Если же саженец пострадал сильно, придется полностью срезать крону и часть пострадавшего штамба. Возможно, что придется пожертвовать прививкой. Срезав её, вы получите дичку, которую в дальнейшем можно перепривить понравившимся сортом.

 Если дерево подмерзло только сверху, спиливаем основной проводник по косой, чуть ниже уровня повреждения. Такой прием форсирует рост волчков внутри дерева. Из них мы выберем самый жизнеспособный.  Из нового побега будем формировать полноценную крону.

      При обмерзании периферии кроны (у плодоносящих деревьев) удаляются подмерзшие концы ветвей, ветви обрезают на 3-4-летнюю древесину на сильное боковое ответвление, а полускелетные – на 2-3-летнюю древесину. Сильно поврежденные и погибшие ветви вырезают на кольцо. На многолетних ветвях внешние слои древесины и камбий должны быть здоровыми или поврежденными незначительно. Раны более 2 см зачищают и замазывают садовым варом. В дальнейшем все ветки, не образовавшие прирост после омолаживающей обрезки, вырезают на кольцо.

     Восстановление деревьев нецелесообразно при больших повреждениях морозами в зоне отхождения скелетных ветвей, проще их выкорчевать или срезать на обратный рост. На пень срезают деревья, не вступившие в пору полного плодоношения, то есть не старше 7–8 лет. Так же поступают, если на штамбе имеется кольцевое повреждение коры и камбия или надземная часть погибла до уровня снега. Из культурной поросли можно сформировать новое дерево.

     При срезке на пень дерево спиливают на высоте 15–20 см от земли. Срез делают с небольшим наклоном, чтобы стекала дождевая вода, зачищают и замазывают садовым варом. Из спящих почек на пне вырастает несколько побегов. При достижении ими высоты 15–20 см выбирают 1–2 наиболее сильных и удачно расположенных побега, подвязывают к колышку, остальные выламывают.

     У груши, в отличие от яблони, при подмерзании древесины сосуды не закупориваются камедью, поэтому ветви с почти черной древесиной могут отойти. Груша отличается исключительно высокой регенерационной способностью, спящие почки у нее интенсивно пробуждаются. Для груши при сильном обмерзании делают омолаживающую обрезку, как и для яблони.

     Чем можно замазать поврежденную кору дерева? Зарастание ран в 2-3 раза ускоряет обработка раствором гетероауксина 0,015% или Кану 0,5% из пульверизатора с последующей замазкой садовым варом. Не следует обвязывать раны полиэтиленовой пленкой, так как в этом случае ткани не проходят закалку и могут в дальнейшем сильно подмерзнуть. Кроме того, на молодых тканях может возникнуть ожог.

     При лечении морозобоин удаляют отмершую кору – соскабливают её до здоровой ткани и замазывают садовой замазкой. Узкие глубокие морозобоины могут зарасти сами. А старые и крупные можно привить мостиком. Лучше использовать для этого дикую поросль. Для уменьшения потерь влаги у подмерзших деревьев весной штамбы и скелетные ветви следует побелить раствором извести (2-3 кг свежегашеной извести на ведро воды).