Обрезка

Санитарная обрезка сада должна обеспечить его осветление и проветривание, удаление всех больных и поврежденных ветвей и ветвей, растущих внутрь кроны, пересекающихся и трущихся о другие ветки. Выполнять обрезку можно с конца февраля, а иногда и раньше, если вы, работая на улице, не испытываете дискомфорта от ветра и мороза. А вот завершить обрезку важно до начала активного сокодвижения, ориентировочно до 10 апреля.  

Основное, что вы должны помнить при обрезке, – дезинфекция инструмента во избежание переноса инфекции с больных растений на здоровые и тщательная обработка срезов и пеньков, тоже с целью защиты растений от патогенной микрофлоры и испарения влаги.

Подкормки

Внесение удобрений в лунки на глубину одного-двух штыков лопаты по периметру кроны дерева. Подкормки можно проводить, не только поливая или подсыпая питательные смеси под корень. Иногда эффективнее внекорневые подкормки – по листу. Для растений такие подкормки можно считать скорой помощью. Нужно только помнить, что их проводят либо рано утром, либо после захода солнца, чтобы листья растения не получили ожог. Днем такие подкормки возможны только в пасмурную погоду. Какие элементы являются приоритетными в составе подкормок?

• Ранняя весна: фосфор
•  Начало лета: азот
•  Август, начало сентября: фосфор, калий.

Рекомендации по обработкам

Если вы увидели на растении грибное заболевание, с обработкой уже опоздали. Можно остановить дальнейшее распространение болезни, но пораженные части растения уже погибнут.

У растений большая часть устьиц расположена на нижней стороне листа, также клещи и милдью живут на нижней стороне листа, поэтому обработка листьев поверху неэффективна. Чем лучше обработана нижняя сторона листа, тем быстрее и в более полном объеме будет видна результативность обработок.

Посадка устойчивых сортов – не панацея. Профилактические обработки должны быть. Иначе со временем при накоплении агрофона и неблагоприятном годе заболеют и они.

Учитывайте нормы расхода препарата. Изучайте надписи на пакетах с препаратами. Бывает, один и тот же препарат выпускают с разным содержанием действующего вещества. В этом случае он разводится разным количеством воды.

Норма расхода препарата на 10 л воды будет зависеть и от того, с чем боремся. Например, обработка Хорусом семечковых — 2 г на 10 л воды, косточковых –  3-4 г на 10 л. В магазине продается Фуфанон-Нова в ампулах по 2 мл. Если им обрабатывать виноград от клещей, то расход — 13 мл на 10 л воды. То есть надо купить 7 ампул, чтобы обработка имела эффект.

Внимательно читайте инструкции к препаратам, а еще рекомендуем вам использовать справочник нашего плодового питомника, где есть специальный календарь обработок растений с указанием препаратов и дозировок.

Зеленые бобы эдамамэ популярны во всем мире, потому что в 100 г эдамамэ всего 6,25 г жира, зато там содержатся омега-3 жирные кислоты, клетчатка и витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, которые сокращают риск сердечных заболеваний. Добавление сои в рацион значительно снижает уровень холестерина. Низкое содержание калорий делает этот продукт действительно здоровой̆ пищей̆. Бобы эдамамэ стали одним из пунктов в райдере певицы Мадонны во время ее визита в Москву.

Зеленые бобы эдамамэ – прекрасная альтернативой̆ мясу, отличный̆ способ получить рекомендуемые 25 г протеина в день. Этот восхитительный овощ обычно подается в суши барах, японских и китайских ресторанах в качестве закуски, это эквивалент европейской хлебной корзины. Приморский агроном Павел Чебукин привез бобы эдамамэ из Японии во Владивосток.

– Там их возделывается массово и круглогодично. – рассказывает Павел Чебукин. – Во всех магазинах и кафе можно заказать тарелочку отваренных бобов с солью. Эдамаме едят в качестве закуски, овощного блюда, его используют в супах и готовят из него сладости. Для закуски стручки слегка отваривают в подсоленной воде, затем бобы извлекают из стручков пальцами.

Бобы, привезенные из Японии, прекрасно прижились и растут в Приморье и в Хабаровском крае. Эдамамэ вызревают везде, где растет обычная соя. Нужно только посадить их в прогретую почву, так как рано посаженные в холодную землю бобы сгнивают.  У нас можно получить только один урожай этих бобов в год, но эдамамэ можно собирать довольно долго, если растянуть посадку во времени.

Этот сорт бобов не просто ранний, он ультраскороспелый — всего 70 дней от всходов до созревания.  И этот сорт сои — овощной! То-есть он употребляется в недозрелом виде, как зелёный горошек. И даже зрелые плоды у него зелёного цвета. 

Сажают эдамамэ в Мае. В Августе собирают зелёные плоды. В начале сентябре — зрелые, которые идут на семена. Для сбора зелёной сои растение обрезают около основания, когда бобы еще мягкие в «стручках», а «стручки» начнут терять свою ярко-зеленую окраску. «Стручки» срывают, ополаскивают водой и кипятят в соленой воде 10 минут. Затем обдают холодной водой, и можно лущить бобы из «стручков». Очищенные и готовые к употреблению бобы упаковывают и хранят в морозильнике.

Любой дачник согласиться, что ягоды много не бывает. Наелись поспевших ягод – излишки пригодятся для компотов, джемов, варенья, а если на переработку нет времени, то ягоду можно заморозить, а уж потом решить, в каком виде она попадет на стол. Но чтобы радоваться урожаю, нужно правильно посадить ягодные кусты и деревья. А для этого воспользуйтесь советами агрономов питомника Макаревич  

Сажаем смородину, крыжовник, жимолость

Сроки посадки (весна – до распускания почек, осенью вторая половина сентября, крайний срок за две недели до начала замерзания почвы).

Схема посадки — ямы 50х50 с глубиной 25-30 см. В яму добавляют одно ведра перегноя, 300 г суперфосфата и 150 г калийных удобрений (или 500 г золы).

Смородину высаживают наклонно с заглублением корневой шейки 6-8 см. Смородина – влаголюбивое растение, хорошо переносит временное переувлажнение. На одном месте может расти 10-15 лет.

Крыжовник и жимолость высаживают ровно с заглублением корневой шейки на 5-6 см. Для жимолости важно чтобы корни не загибались в вверх. Если корни слишком длинные их лучше подрезать. Крыжовник более засухоустойчивый, светолюбивый. Он плохо растет и плодоносит на заболоченных и кислых почвах.

Жимолость свето- и влаголюбива, может переносить некоторое затенение, но тогда плохо плодоносит. На сухих склонах растет медленно и дает низкие урожаи.

Что нужно малине

Малина влаголюбива, но не переносит переувлажнение. Её необходимо сажать на плодородных хорошо заправленных органикой почвах, свободных от многолетних сорняков, с уровнем грунтовых вод не ближе 1 м к поверхности почвы, с пахотным горизонтом 20-25 см. Перед посадкой необходимо равномерно заделать удобрения на полосу шириной 1 м. Нормы: навоз 20-30 кг, суперфосфат 200 г или древесная зола 500 г/м².  Малину можно растить на шпалерах, если есть возможность и желание их устанавливать. Рекомендуемые сроки посадки – со второй половины апреля до первой декады мая и осенью в первой половине сентября.

Малину можно сажать двумя способами: кустовой (междурядья 3 м и между кустами 1 м), при ленточной посадке расстояние в рядах 0,5 м в междурядье 3 м. Допустимо уменьшить расстояние между рядами, но оно должно быть не менее 1,5 м. При посадке по краю участка отступ от границы должен составлять не менее 1 м.

Ежевике нужны шпалеры

По своей агротехнике ежевика похожа на малину. Однако для выращивания ежевики шпалера обязательна. Необходимо солнечное закрытое от ветров место с плодородной в меру влажной землей. Высаживать ежевику лучше весной, в ямки глубиной 20-30 см с добавлением 10 кг навоз, 100 г суперфосфата или 300-400 г золы на 1 м². Между растениями оставляют расстояние 2-3 м. Между рядами – 2-3 м.

Голубика любит кислую почву

Обычная садовая земля для посадки голубики не пригодна. Для хорошего роста необходимо заблаговременно сделать почво-смесь и внести в посадочные ямы вместо земли. Для посадки одного растения требуется около 120 л субстрата. Для его приготовления требуется: кислый верховой торф 90 л и перепревшие хвойные опилки темно-землистого цвета или хвойный опад или сосновая кора 30 л.

При отсутствии торфа яма заполняется субстратом из 50 % выкопанной почвы, 40-45 % хвойного опада и 5-10 % сосновой коры. В субстрат добавить 40 г сернокислого калия и 100 г суперфосфата. Расстояние между растениями в ряду 1м. Яму готовят диаметром 80 см, глубиной 25-30 см, на дне необходимо устроить дренаж слоем 10 см.

Голубике необходима кисля почва, поэтому нужно понизить pH. Гранулированная сера для голубики, постепенно разлагаясь, обеспечивает растениям оптимальную среду, снижая уровень pH почвы. Сера гранулированная начинает работать примерно через полгода после внесения в почву, позволяя голубике извлекать из субстрата полезные вещества и усваивать их.

Коллоидная сера в виде порошка по сравнению с гранулированной серой разлагается очень быстро, но её хватает ненадолго. Молотую коллоидную серу для голубики можно применять если нужен незамедлительный эффект подкисления почвы, который достигается примерно через месяц после внесения коллоидной серы.

Облепиха не плодоносит без опыления

Облепиха хорошо растет на окультуренных, легких почвах, богатых перегноем. Нельзя сажать в тени. Лучше всего в защищенных от ветра местах, где нет переувлажнения. Облепиха выдерживает температуру воздуха до -50, не поражается вредителями и болезнями. При посадке на тяжелые глинистые почвы под каждый куст вместе с удобрениями добавляется 0,5-1 ведро песка.

Лучшее время для посадки – ранняя весна. Оптимально высадить растения до начала распускания почек. Расстояние между растениями в ряду 1,5-2 м, между рядами 3 м. При посадке корневую шейку заглубляют на 5-10 см. Облепиха – это растение двудомное, для опыления необходимо, чтобы в радиусе не более 15-30 м. росло хотя бы одно мужское растение.  

Арония – Черноплодная рябина:

Черноплодная рябина сравнительно влаго- и светолюбивая культура. При избыточном увлажнении и затенении резко снижает урожайность. Ей требуются плодородные супесчаные или суглинистые почвы с пахотным горизонтом 30-35 см. Залегание грунтовых вод не ближе 1-1,5 м. Подготовка почвы такая же, как и для других ягодников. Схема посадки — 3х3 или 3х2м. Уход не отличается от ухода за другими ягодными кустарниками.

Мечты о саде – это прекрасно, особенно, если вы дошли до этапа их реализации.

Но чтобы воплощенная мечта вас действительно радовала, будущий сад нужно тщательно распланировать. А для этого стоит воспользоваться советами специалистов.

Для начала разбейте все посадки на три группы: плодовые деревья, ягодные кустарники и виноград, овощные культуры и земляника.

Высокие плодовые деревья лучше разместить в северной части участка, овощи и землянику – в южной. Между ними среднерослые породы: слива, вишня, виноград, ягодные кустарники.

Виноград лучше растет у южных стен заборов и строений (при таком расположении – дает хороший урожай, своевременно созревает лоза) или же на возвышенных наиболее солнечных местах.

При посадке, деревья и ягодные кустарники располагают рядами. Запомните, что лучше освещаются ряды, идущие с юга на север.

Если участок на склоне, то на пониженных, более увлажненных местах располагают черную смородину, жимолость, сливу. Абрикос, грушу, вишню, крыжовник высаживают в верхней части склона. Остальные культуры сажают в средней части склона.

«Старое место»

Яблоню нельзя сажать на месте старой яблони, груши. Сливу по сливе также не садим. Старые деревья корчуем. Перепрививать старые деревья не целесообразно. У старых деревьев бывают повреждения штамбов, возможно, корней, прививка может оказаться недолговечной. Прививать старое дерево стоит тогда, когда вы хотите потренироваться. Если у старого дерева выше прививки начинает отрастать мощный культурный побег, следует срезать крону, хорошо обработать спил масляной краской на натуральной олифе. Это поможет возобновить дерево из молодого побега и    продлить его жизнь.  

Для нормального развития плодовым деревьям и кустарникам необходимо достаточно места, света и воздуха. Растения не должны в будущем затенять друг друга. Необходимо выделить оптимальную площадь для посадки, чтобы избежать загущения. Место требуется и корням, потому что для них это не просто пространство, а площадь питания.

Сколько места занимают плодовые и ягодные культуры?

Яблоня, Груша, Слива: между рядами — 3,5-4 м, в ряду – 2,5-3 м;

Абрикос: между рядами – 3,5-4 м, в ряду – 3-4 м;

Персик: между рядами – 3-3,5 м, в ряду – 2,5-3 м;

Вишня: между рядами – 2-2,5 м, в ряду – 1,5-2 м;

Облепиха: между рядами – 3-3,5 м, в ряду – 1,5-2 м;

Виноград: между рядами – 3-4 м, в ряду – 1,5-2 м;

Смородина, Жимолость, Крыжовник: между рядами – 2,5-3 м, в ряду – 1,5-2 м;

Голубика: между рядами – 2-2,5 м, в ряду – 1-1,5 м;

Малина: между рядами – 2-2,5 м, в ряду – 0,3-0,5 м;

Ежевика: между рядами – 2,5-3 м, в ряду – 2-2,5 м;

Земляника: между рядами – 0,7-0,9 м, в ряду – 0,3-0,5 м.

Учитывайте постройки

Составляя план участка, учитывайте местоположение дома и построек, чтобы не затенять посадки. Плодовые деревья и кустарники располагают на расстоянии:

– от жилого дома – 3 м;

– от построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;

– от других построек – 1 м.

Расстояние до границы соседнего участка:

– от высокорослых деревьев – 4 м;

– от среднерослых деревьев – 2 м;

– от кустарников – 1 м.

Защита от ветра

Для большого сада лучше всего подходит защитный ряд деревьев – предпочтительно лиственных, быстрорастущих и рано распускающихся весной. Их высаживают на расстоянии 2 м друг от друга, по внешним границам сада. Наиболее широко для таких целей используются клен, тополь, береза, ива. Небольшие участки защищают невысокими деревьями, живыми изгородями из кустарников, заборами и стенами из кирпича или профнастила.

Выбор культур

Планируя посадки яблони, отдавайте предпочтения полукультуркам, потому что они более урожайные, рано вступают в плодоношение, их плоды имеют высокие вкусовые качества. Срок жизни таких яблонь – 10-12 лет;

Груша – это дерево более высокорослое, срок его жизни 15-30 лет;

Местные сорта плодовых и некоторые сорта ягодных культур – перекрестноопыляющиеся, поэтому для опыления и плодоношения требуется минимум два дерева разных сортов;

Для облепихи и актинидии требуется совместная посадка женских и мужских растений (на 5 женских – 1 мужское растение);

Абрикосу требуется сухое и возвышенное место, он не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы и близкого стояния грунтовых вод. При правильной посадке абрикос долговечен. И не стоит забывать, что он теплолюбив, так что место не должно быть открыто всем ветрам.

Крыжовник, ежевика, малина, виноград, голубика – культуры, которые на зиму обязательно укрываются.

Выбор саженца

Советуем приобретать растения в местных питомниках, которые могут предоставить посадочный материал местных, районированных сортов, способных давать высокие урожаи. При приобретении саженца нужно обратить внимание на общее состояние саженца. Он должен быть здоровым и крепким, без признаков заболеваний и каких-либо повреждений, с хорошо развитой корневой системой и надземной частью.

Пробуйте солнце

Совсем скоро у нас зазеленеет трава и в ней зацветут одуванчики. А мы равнодушно топчем то, что может дать здоровье. Одуванчик – уникальное растение. Мы с ним боремся, как с сорняком, а его нужно активно употреблять в пищу. Пока он только показался из земли и не нарастил лист, нужно выкапывать корни. Их моют, подсушивают, измельчают. Получается что-то вроде цикория. Напиток из корней одуванчика очень полезен. Дальше появляются листья, стебли, которые содержат млечный сок, их можно использовать для приготовления салатов, супов. Единственное, что они горчат, их нужно вымачивать в соленой воде. Любая зелень – лук батун, первый укроп, листья салата, если они есть – смешиваем с листьями одуванчика, сбрызгиваем лимонным соком, заливаем маслом, присаливаем – и вот вам весенний витаминный салат. Такие салаты нужно есть обязательно. Одуванчик улучшает аппетит, активизирует обменные процессы в организме. Это великолепное желчегонное средство, а еще одуванчик обладает мощными противопаразитарными свойствами. Он помогает очистить организм от паразитов и токсинов. Благотворное влияние оказывает и на нервную систему. Весной многие испытывают хроническую усталость, слабость, апатию, упадок сил. Одуванчик помогает избавиться от всех этих симптомов, он обладает свойствами поддерживающими и тонизирующими нервную систему.

Употребление одуванчика очищает кожу, благотворно влияет на суставы, потому что в нем содержатся железо, калий, магний, медь, витамины А и С, все витамины группы В. Измельченную зелень листьев одуванчиков можно использовать для масок, накладывать на лицо и кожу рук. Млечный сок одуванчика помогает при укусах насекомых, если им сразу же смазать место укуса и приложить к пораженному участку кожи сорванный лист. Млечный сок помогает вывести бородавки.

После того, как одуванчик зацветает – главное внимание уделяем цветам, из них варят варенье. Это варенье помогает повысить гемоглобин. Если одуванчик зацвел, то сбор корней нужно отложить на осень. Употреблять одуванчики с осторожностью нужно тем, у кого диагностирована желчнокаменная болезнь, эрозивные гастриты, обострение язвы желудка.

Сорняки – на стол

Еще один злостный сорняк, с которым мы боремся все лето – это звездчатка средняя, в народе – мокрец, мокрица или неумируха. А между тем молодой мокрец нужно употреблять в свежем виде. Он имеет нежную зелень довольно приятного вкуса. Можно соединять мокрец с листьями шпината, листового салата, любой огородной зеленью, делать лимонно-масляные заправки, и вы получите полезный и вкусный весенний салат. В народной медицине мокрец используют при запорах, как мочегонное, при простуде с сухим кашлем он помогает отхождению мокроты. Мокрец имеет болеутоляющее и успокаивающее действие. Он чистит сосуды от атеросклеротических бляшек. Для лечения используют отвары и настои мокреца. Кашицу из листьев мокреца можно прикладывать к ссадинам и порезам, такую же кашицу или отвары можно прикладывать к больным суставам. Для приготовления компрессов мокрец заливают кипятком, настаивают, и прикладывают к воспаленным суставам.

Я призываю вас прежде, чем бороться с сорняками, нужно подумать, для чего природа-матушка нам их дает. А дает она их для оздоровления. И нам нужно этими дарами пользоваться.

Место крапиве – зеленый борщ

Если у вас на участке растет крапива, вы тоже должны помнить, что она кладезь витаминов. Варите зеленые щи из молодых побегов и листочков. Ошпаренную зелень можно добавлять в салаты. Запаривайте зелень крапивы для ополаскивания волос. У крапивы широкий спектр действия, в том числе кровеостанавливающее. Крапиву нужно использовать, пока у нее нежная молодая зелень. В ней есть даже антиоксидант – витамин Е, также калий, магний, медь, множество полезных микроэлементов.

Вообще все весенние травы богаты витаминами и микроэлементами. Почему раньше ценились и заготавливались именно весенние апрельские и майские травы? Потому что они наиболее полезны. Они обладают большой жизненной силой.

Конечно, с врачами нужно дружить и обращаться вовремя. Но пользоваться дарами природы, возвращаться к рецептам народной медицины, проверенной веками, тоже можно. И меня всегда радует, когда люди умеют черпать здоровье из природных источников.  

Осенью многие из нас спешили закрыть садово-огородный сезон. Но жизнь убеждает: чем больше сделано в конце осени, тем легче будет весной. Вот и жительница Владивостока Галина Андреева каждую осень обязательно готовит грядку-рассадник. Сразу оговоримся, что фото грядки сделано не этой весной, а потому грядка стоит с подрастающими огурцами и рассадой помидоров, капусты и свеклы. В конце мая растения выглядят просто замечательно. Они вырастают мощные, имеют здоровую зеленую листву и вполне готовы к пересадке на постоянное место, потому что в начале вегетации им были созданы оптимальные условия – тепло, необходимое количество питания и полив. Причем вся овощная рассада поместилась в довольно небольшом пространстве. Галина Андреева выращивает рассаду в такой грядке уже который год.

– Грядка должна быть высокой и огороженной коробом. Сверху она закрывается стеклянными рамами. А изнутри  это слоеный пирог, – объясняет Галина Андреева. – Примерно 50 сантиметров в нижнем слое это лист, ветки, растительный мусор, очистки и кухонные отходы, все укладывается слоями и накрывается примерно 25-35 сантиметрами земли. Но укладывают эту слойку весной. – рассказывает дачница. Осенью грядка чистится. Нижний слой за лето перегнил, осел и чаще всего к осени грядка это уже просто земля. Эту землю мы выгребаем до самой глины. Нам нужно, чтобы она промерзла, чтобы мороз уничтожил всех накопившихся в земле вредителей. В пустой короб я ставлю на хранение хризантемы. Сверху на горшки насыпаю немножко земли или кладу шифер, чтобы на них не попадала влага.  

В марте я убираю хризантемы, грядку накрываю пленкой, чтобы она оттаивала побыстрее и начинала прогреваться. Через какое-то время происходит «заправка» грядки. Я укладываю на ее дно, на глину, лист, которым укрывала клубнику, траву и все остальные растительные остатки.Все это поливается, чтобы объем уменьшился, эта подушка немножко осела. Дальше вспоминаем про нашу кучу земли, которую мы с осени выгребли с грядки. Она лежала, промерзала, обеззараживалась, и мы будем возвращать ее обратно. По возможности эту землю мы должны смешать с золой и перепревшим навозом.

Потом я проливаю свою подготовленную грядку кипятком с марганцовкой, накрываю пленкой, и она стоит, прогревается. Сверху – закрытые рамы со стеклом. Сев начинается по погоде, но обычно это 24-27 апреля. Если часть помидоров была посеяна дома и взошла, рассаду можно распикировать в эту грядку. Но основной посев нам только предстоит. Сеем в один день все: и огурцы, и помидоры, и капусту, и свёклу. Накрываем грядку пленкой, а сверху рамами. Если стоит прохладная погода и ночью случаются заморозки, поверх рам можно положить старое одеяло, куртки, мешки, чтобы в случае заморозков стекло не остывало. 

Что происходит дальше? В конце мая я высаживаю помидоры и всю остальную рассаду из теплой грядки на постоянные места. Но огурцы, которые любят тепло, остаются на прежнем месте. Я их окучиваю, подкармливаю, натягиваю веревки, для которых над грядкой стоит специальная перекладина. И к 1 июля мы уже снимаем ранние огурцы. А бывает, что огурчики спеют и в конце июня.  

– Конечно, главным образом плодовые деревья подмерзают из-за резких температурных скачков, – поясняет Валентина Викторовна. – Дополнительным провоцирующим фактором является отсутствие снега, но есть и целый ряд других причин:

 – Общее снижение жизненных сил (иммунитета) дерева после слишком активного плодоношения в прошедшем сезоне.

 – Ошибки в обрезке или пренебрежение данной процедурой.

 – Низкие показатели морозостойкости, присущие сорту. (этот показатель должен стоять на первом месте «сортовые особенности»

 – Внесение в посадочную яму навоза в свежем виде либо злоупотребление азотными подкормками.

 – Ослабление иммунитета дерева на фоне частого поражения заболеваниями и вредителями.

-– Высокие грунтовые воды на участке.

Признаки повреждений

     Чтобы понять, что ваше плодовое дерево подмерзло, обращайте внимание на следующие признаки:

– Изменение цвета коры на буро-коричневый и постепенное отмирание тканей.

– Появление на стволе морозобоин.

Зимними ночами температура может опускаться ниже 30 градусов, а солнечные лучи днем нагревали замерзший ствол, отчего по коре пошли трещины (рис.1, 2). Такой тип травмирования наиболее опасен для молодых деревьев, у которых тонкая кора. Трещины в коре заселяются спорами грибов и патогенными микроорганизмами, поэтому нужно лечить их сразу. В запущенных случаях образуется дупло, которое может привести к гибели дерева. Повреждениям могут подвергаться кора, камбий, древесина побегов, ветвей и ствола. У косточковых культур достаточно часто повреждаются плодовые почки. Самыми опасными зимними повреждениями надземной части являются морозобоины и солнечные ожоги стволов и скелетных ветвей, что негативно сказывается на зимостойкости и развитии корневой системы.

Рис.(1, 2) – морозобоины на штамбе дерева.

Степень повреждения деревьев морозами у косточковых культур проявляется после цветения. В этот период можно увидеть последствия подмерзания коры, однолетних побегов, ветвей и камбия. Подмерзание коры (ожоги) проявляются на штамбах, скелетных ветвях, особенно в их развилках. Эти ожоги бывают поверхностными, захватывающими отдельные небольшие участки, а может случиться и глубокое подмерзание коры до древесины. Когда происходит глубокое подмерзание коры с кольцевым обхватом штамба – гибель дерева неминуема. Во избежание ожогов нужно осенью белить скелетные ветви и стволы деревьев.  

     Подмерзание однолетних побегов (РИС.3) определяют по степени побурения древесины. Светлая древесина – значит нет подмерзания. Подмерзшая древесина будет желтой или коричневой.

У подмерзших ветвей усыхают концы побегов, может произойти и полное усыхание однолетних побегов и скелетных 2-4-х летних ветвей. При 5-бальном подмерзании усыхает все дерево до уровня снегового покрова. В отдельные годы бывает подмерзание камбия, тогда дерево отстает в росте и ухудшается его состояние. При 5-ти балльном подмерзании камбия наблюдается запоздалое набухание почек, отсутствие их распускания, кора вдоль штамба растрескалась, отслаивается по всей окружности, происходит полная гибель дерева.

Рис.3 – подмерзание однолетних побегов.

Давайте разберемся, в чем основная причина возникающих повреждений подмерзаний. Эта причина — отсутствие защиты стволов и ветвей в зимний период. То есть к началу зимы ваши деревья в саду должны быть, как минимум побелены либо обмотаны подручными материалами. Это могут быть старые обои, мешковина, туалетная бумага, кассовая лента и т.п. Лучше всего подходит плотная бумага или картон. На молодых посадках возможна установка щита – широкой доски с южной стороны ствола. Нельзя в качестве защитных материалов использовать полиэтилен, рубероид,  так как материалы должны быть дышащими, они не должны создавать парниковый эффект.

Будем лечить!

     Для лечения нужно очистить кору, обработать 1% раствором бордоской жидкости, замазать садовым варом, обмотать мешковиной.

(самый надёжный способ обмазка свежим коровяком с глиной)

Как определить весной состояние почек? Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам набухшую цветковую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и есть результат подмерзания. Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой почки.

     Подмерзание сосудисто-проводящих пучков, питающих плодовые почки, не оказывают существенного влияния на состояние дерева, но вызывает массовое осыпание завязи, что приводит к частичной или полной потере урожая.

Беритесь за секатор

Как мы можем помочь нашим деревьям, пострадавшим от морозов?

Нужно провести их обрезку. Это будет восстановительная и спасительная обрезка, даже если на первый взгляд резать придется кардинально.

При осмотре дерева нужно определить степень повреждения. Если подмерзание слабое, оно коснулось только почек и невызревших верхушек побегов, деревья обрезают также, как здоровые.

     При средней степени подмерзания обрезку откладывают до начала вегетации, когда будет видно, где пробуждаются почки. После пробуждения срезы делают у всех ветвей над ближайшей к верхушке распустившейся почкой. В этой ситуации важно иметь больше листьев, которые помогут дереву восстановиться. В следующем году или через год можно будет сделать формирующую обрезку и привести крону в норму, удалив лишние ветви.

     У молодых деревьев в возрасте 2-4-х лет при очень сильном подмерзании целесообразно срезать всю надземную часть до живых тканей. После обрезки на ней появится много сильных побегов. Из них выбирают один наиболее удачно расположенный и на его основе формируют новую крону. Если ваши саженцы подмерзли не сильно, будет достаточно просто укоротить верхушки пострадавших побегов до уровня здоровой ткани.

     Если же саженец пострадал сильно, придется полностью срезать крону и часть пострадавшего штамба. Возможно, что придется пожертвовать прививкой. Срезав её, вы получите дичку, которую в дальнейшем можно перепривить понравившимся сортом.

 Если дерево подмерзло только сверху, спиливаем основной проводник по косой, чуть ниже уровня повреждения. Такой прием форсирует рост волчков внутри дерева. Из них мы выберем самый жизнеспособный.  Из нового побега будем формировать полноценную крону.

      При обмерзании периферии кроны (у плодоносящих деревьев) удаляются подмерзшие концы ветвей, ветви обрезают на 3-4-летнюю древесину на сильное боковое ответвление, а полускелетные – на 2-3-летнюю древесину. Сильно поврежденные и погибшие ветви вырезают на кольцо. На многолетних ветвях внешние слои древесины и камбий должны быть здоровыми или поврежденными незначительно. Раны более 2 см зачищают и замазывают садовым варом. В дальнейшем все ветки, не образовавшие прирост после омолаживающей обрезки, вырезают на кольцо.

     Восстановление деревьев нецелесообразно при больших повреждениях морозами в зоне отхождения скелетных ветвей, проще их выкорчевать или срезать на обратный рост. На пень срезают деревья, не вступившие в пору полного плодоношения, то есть не старше 7–8 лет. Так же поступают, если на штамбе имеется кольцевое повреждение коры и камбия или надземная часть погибла до уровня снега. Из культурной поросли можно сформировать новое дерево.

     При срезке на пень дерево спиливают на высоте 15–20 см от земли. Срез делают с небольшим наклоном, чтобы стекала дождевая вода, зачищают и замазывают садовым варом. Из спящих почек на пне вырастает несколько побегов. При достижении ими высоты 15–20 см выбирают 1–2 наиболее сильных и удачно расположенных побега, подвязывают к колышку, остальные выламывают.

     У груши, в отличие от яблони, при подмерзании древесины сосуды не закупориваются камедью, поэтому ветви с почти черной древесиной могут отойти. Груша отличается исключительно высокой регенерационной способностью, спящие почки у нее интенсивно пробуждаются. Для груши при сильном обмерзании делают омолаживающую обрезку, как и для яблони.

     Чем можно замазать поврежденную кору дерева? Зарастание ран в 2-3 раза ускоряет обработка раствором гетероауксина 0,015% или Кану 0,5% из пульверизатора с последующей замазкой садовым варом. Не следует обвязывать раны полиэтиленовой пленкой, так как в этом случае ткани не проходят закалку и могут в дальнейшем сильно подмерзнуть. Кроме того, на молодых тканях может возникнуть ожог.

     При лечении морозобоин удаляют отмершую кору – соскабливают её до здоровой ткани и замазывают садовой замазкой. Узкие глубокие морозобоины могут зарасти сами. А старые и крупные можно привить мостиком. Лучше использовать для этого дикую поросль. Для уменьшения потерь влаги у подмерзших деревьев весной штамбы и скелетные ветви следует побелить раствором извести (2-3 кг свежегашеной извести на ведро воды).

Абрикосы сортов Ранний Фатьянова, Хабаровский, Академик, Амур, Серафим, Юбилейный, многие садоводы любят за красивые плоды и устойчивость к погодным факторам. Перечисленные сорта действительно можно смело сажать на участках, хотя садоводы – народ неугомонный и многие выбирают не только проверенные, но и новые сорта, и тут тоже есть положительный опыт.

     Правильно подобранный сорт – один из главных факторов успеха, но для абрикоса важен и уход. Абрикосы боятся морозов, не терпят обильной влажности и в то же время требуют хорошего полива, они не любят ветров и предпочитают солнечные места.  Для того чтобы абрикосовое дерево хорошо плодоносило, нужно создать для него определенные условия.  

Абрикос хорошо растет на вершинах и в верхней части склонов, особенно, южных, на хорошо дренированной почве. На низких, подтапливаемых участках на участках с высоким уровнем грунтовых вод абрикос растет плохо, дерево недолговечно и плодоносит слабо.

  Основные правила посадки                                         

1.  Место посадки дерева не должно находиться в низине: зимой и осенью там будет скапливаться холодный воздух, в результате этого абрикос может замерзнуть и погибнуть. Также следует избегать мест с застоем воды и ветреных мест. 
2. Не следует выбирать для посадки места, на которых скапливается много снега. Это может привести к подпреванию корневой шейки.
3. На участке рекомендуется высаживать два-три разных сорта абрикосов для лучшего опыления.
4. Посадочную яму делаем, учитывая будущие размеры дерева, диаметром 100 – 150 см. Глубина ямы зависит от мощности плодородного слоя. Не нужно копать до глины. Если вырыть посадочную яму в глине, там будет застаиваться вода, корни замокнут, саженец будет плохо расти, либо погибнет. Землю, выбранную из посадочной ямы, нужно разделить на 2 части. Более плодородную верхнюю нужно будет высыпать на дно ямы, а нижнюю подсыпать сверху. Хорошо заправляем посадочную яму перегноем (2- 3 ведра), добавляем 300 г суперфосфата и 150 г калийных удобрений, все ингредиенты перемешиваем и высаживаем саженец. Если грунтовые воды стоят высоко, то посадка делается без ямы. На поверхности земли формируется посадочный холмик. 
5. Между деревьями должно быть не меньше 3,5- 4 м, а между рядами – 3-4 м. И, конечно, немаловажен последующий уход за деревьями, то есть своевременный полив в засушливое лето, подкормки, рыхление почвы и обработки против болезней и вредителей. 

     Абрикос хорошо приспособлен к континентальному климату, когда жаркое лето сменяется прохладной осенью, а затем наступает зима с постоянными низкими температурами. В Приморье часто бывают бесснежные зимы с оттепелями и резкими перепадами температур. Чтобы уберечь абрикос от сильных морозов и бесснежных зим, рекомендуется мульчировать его приствольный круг перепревшим компостом.

      Нужно помнить: чем дольше корневая система будет находиться в мерзлом грунте, тем дольше продлится период покоя, следовательно, уменьшается риск повреждения цветков заморозками, так как для цветущего абрикоса губительно даже кратковременное понижение температуры. 

Абрикос боится и первых лучей весеннего солнца, от которого у него на стволе и ветках могут появиться солнечные ожоги. В результате растение болеет, ветки усыхают. Так же возможно подопревание коры. Поэтому нельзя защищать стволы   материалами, затрудняющими воздухообмен. Стволы и основные скелетные ветви следует защищать в зиму садовой побелкой с добавлением медного купороса. Если ожоги все-таки образовались, то поврежденное место следует осторожно зачистить до живых тканей, обработать 3%-м раствором медного купороса — 300г/10л воды) или хлорокисью меди (Хом — 30г /10 л воды, Абига-Пик (50г/10л воды), Ордан (30г /10 л воды). После подсыхания срезы замазывают садовым варом, пастой «РанНет» бальзамами «Живица», «Живая кора».

Подкормки и уход весной

     Абрикосу требуются азотные подкормки весной. После оттаивания почвы нужно внести мочевину, из расчета 15-20 г на 1м² приствольного круга. Удобрения рассыпают по периметру кроны и на расстоянии около метра за ее пределами, там, где под землей находятся всасывающие корешки. Если вы не вносили удобрения осенью, то можно внести комплексное удобрение. Удобрение нужно заделать в почву. Без заделки количество вносимых удобрений придется удвоить. Для сохранения влаги приствольные круги мульчируют сеном или соломой слоем 5-7 см, оставляя свободным от мульчи пространство в радиусе 10 см у ствола. 

Первые обработки  

     С обработками не стоит сильно спешить, но не стоит и откладывать. Если температура поднялась до +5 и не опускается ниже этой отметки 5-6 часов, а в саду нет ветра, то можно использовать эти температурные окошки и провести обработку.        Важно, чтобы после того, как вы прошлись с опрыскивателем, температура не опускалась еще 4-5 часов. Можно провести обработку мочевиной, железным купоросом, бордоской жидкостью. Обработку этими препаратами нужно сделать до набухания почек.   

     В начале распускания почек, по зеленому конусу, когда почка только лопнула и зазеленела, обязательно нужно провести обработку от болезней и вредителей. Для обработок от болезней используйте 1% бордоская жидкость, Абига-Пик, Хорус.  От вредителей можно обработать препаратами: Фуфанон-Нова, Алиот, Искра-М.

Калийные подкормки очень важны в период созревания плодов и в конце периода вегетации растения, чтобы оно смогло подготовиться к зиме. В качестве органических удобрений лучше всего использовать перепревший навоз.

 Обрезка 

     Однолетний саженец при посадке на постоянное место обязательно обрезают на треть, чтобы он лучше укоренился.      Далее абрикосу нужны ежегодные формирующие и санитарные обрезки. Наиболее удачная формировка для абрикоса – это крона в форме чаши. Напомним, что саженцы абрикоса вы можете заказать в нашем питомнике.  

Против серой гнили

 Защита от клеща

Баклажаны очень подвержены нападениям паутинного клеща. Осматривайте рассаду. Если увидели, признаки поражения растений, обязательно проведите обработки. От клеща помогает мыльно-масляный раствор, которым растения обрабатывают по листу. Клещи дышат брюшком, раствор закупоривает дыхальца вредителей, и они погибают. Для обработки готовят раствор, натерев на терке 100 г хозяйственного мыла, которое заливают небольшим количеством воды. Когда мыло разбухнет, добавляют 100 мл растительного масла. Компоненты взбивают в эмульсию и добавляя воду, доводят объем жидкости до 1 литра. Таким образом получают маточный раствор, из которого готовят рабочий раствор, разводя столовую ложку маточного раствора на литр воды (можно развести и на 2 литра). Растения обрабатывают опрыскивателем.

Опрыскиватель после обработок сразу же тщательно промывают, чтобы он не вышел из строя. Можно обработать растения и таким препаратом, как Фитоверм. Его разводят из расчета 2 мл на 0,5 литра воды, проводят 3 обработки с интервалом в 3-5 дней. Этим препаратом можно работать в помещении. Имейте в виду, что источником заражения могут быть комнатные цветы, цветочные букеты. Держите их подальше от рассады.
Если мы проводим обработку от вредителей или болезней, то отличным помощником будет никотиновая кислота. Её мы добавляем в смеси для обработок из расчета – 1-2 таблетки на ведро воды. Она снизит вредное воздействие химических препаратов на растения.

Рассада баклажанов и перцев

Посеять баклажаны нужно так, чтобы к моменту высадки в грунт возраст рассады был 60-70 дней. А возраст рассады перцев – 35 дней. Оптимальные сроки для посева баклажанов и перцев – середина марта. Для томатов – 1 апреля.

Рано посеянная рассада перца взрослеет, происходит бутонизация, приостанавливается рост корней, растения приостанавливают рост за счет нехватки элементов питания. И мы получаем переросшие, вытянувшиеся растеньица. А все потому, что поспешили сеять

Борьба с “переросшей” рассадой перца бессмысленна: корневые бугорки образуются до 2-3-недельного возраста. Далее – если мы заглубим или попытаемся подсыпать грунта под стебли   переросших перцев, они, в лучшем случае, просто приостановят рост, а в худшем – возможно загнивание. Обрывание бутонов – полумера. Да, мы отодвигаем генеративную фазу развития перца – отодвигаем плодоношение. А что растение делает в ответ? Перец продолжает расходовать энергию на наращивание вегетативной массы и корней. Почему это плохо? На следующие бутону будет израсходовано меньше питательных веществ – растения постепенно истощаются.

Для рассады перцев важно сберечь семядольные листочки до месячного возраста, потому что перец медленно наращивает зеленую массу. Считается, что оптимальный возраст для пикировки – фаза 2-3 настоящих листьев, наступающая через 3 недели после всходов.

Для пикировки перцев подготавливают тару – индивидуальные емкости объемом 0,3-0,5 л. Лучше всего использовать стаканчики объемом 0,5 л. Полив перца после пикировки не проводят первые 4-5 дней – до признаков пересыхания грунта, до появления первых признаков потери тургора. Важно угадать момент, и не пересушить рассаду: она не должна увядать.

Рассада баклажанов перерастает редко. Она останавливает рост, но не чахнет. Если рассада вытянулась, то баклажаны выше семядольных листьев заглублять нельзя. Если же вы вынуждены заглублять баклажаны при пикировке, потому как стебли слишком длинные, они начинают полегать. Не ругайте баклажаны, потому что это – ваша вина. Срочно организуйте им досветку как минимум до 10-12 ч.  Если пересадка не предвидится, и остается риск удлинения, чтобы предотвратить это вытягивание, нужно снизить температуру до +15…+18 °C. Спартанский режим быстро приведет неуправляемую рассаду в чувство.

Учтите, что в возрасте старше 21 дня рассаду не стоит досвечивать более 14-16 ч. Это ведет к перерастанию, ускорению темпов роста, ранней неуместной бутонизации. Нужно помнить, что пересадка, пикировка, заглубление баклажана всегда (!) означает приостановку в развитии рассады до 2-х и более недель. При пикировке баклажаны можно заглубить по семядольные листья. 

Для баклажанов важен правильный посев — глубина заделки семян 1- 1,5 см. Мелкий посев может препятствовать набуханию, замедлять прорастание. Для прорастания важен и температурный режим. Во время прорастания, до появления всходов, нужна стабильная температура — 20-25 градусов.

Возьмите на заметку, чем раньше вы сеете и пикируете баклажаны, тем больше должен быть объем горшка. Если не планируете ранней высадки в грунт, запасайтесь горшками в 1.5 — 2 л. Баклажаны наращивают мощную корневую систему, осваивая весь объем.

Чем подкормить рассаду баклажанов и перца для роста? После раскрытия семядолей – кальциевой селитрой. 25-30 г на 10 л воды    

Рассада после пикировки

Продолжаем уход и подкормки. Янтарная кислота отлично стимулирует рост корней после пикировки растений. Распикированную рассаду нужно сразу же пролить раствором, где на 1 литр воды добавлен 1 г монофосфата калия и 1-2 таблетки янтарной кислоты.

После пикировки, когда рассада приживется, ей нужна подкормка фосфором, потому что в первую очередь ей необходимо нарастить хорошие корни, поэтому в начале вносится комплекс NPK с преобладанием фосфора и калия. Или же калийно-фосфорные подкормки — суперфосфат либо монофосфат. В этот период не используем мочевину и другие азотные удобрения. 

Через 20 дней после пикировки подкармливаем растения, используя удобрение с формулой NPK: 20:10:10. Как мы видим, в этой подкормке преобладает азот, и это закономерно, поскольку к этому времени уже должна сформироваться нормальная корневая система, пришла очередь формирования вегетативной массы. Как правило, этой подкормки достаточно для развития растений до их пересадки на постоянное место.

Однако, если растения после пикировки притормозили в росте, нужна еще одна подкормка.

Кальций и магний

 Рассады баклажанов (да и взрослые растения) – редкие ценители магния. В рассадный период норма внесения – до 5 г/10 л в месяц (вносится в виде сульфата магния дробно либо с комплексными минеральными подкормками).

Экономить на магнии не стоит. Именно из-за его нехватки листва растений желтеет, облетает, рассада приостанавливает рост. Баклажан имеет самые деликатные листья среди пасленовых. Опрыскивание для повышения влажности на баклажанах следует исключить, воздержаться от листовых подкормок на ранних фазах, так как возможны ожоги листьев – т.н. эффект линзы.

Если растения после пикировки притормозили в росте, нужна еще одна подкормка. Но не стоит делать её азотом в чистом виде. Лучше дать азот в виде кальциевой селитры. Кальциевая селитра послужит в дальнейшем и для профилактики вершинной гнили, которая является большой проблемой для перцев и баклажанов. И это заболевание – следствие недостатка кальция.

Обрезка плодовых

Сейчас самое благоприятное время для обрезки плодовых деревьев и кустарников. В первую очередь вырезаем больное, сухое, укорачиваем побеги на ¼ длины и убираем те ветви, которые растут внутрь кроны и загущают её.
Помните, что сильная обрезка стимулирует такой же сильный прирост. В первую очередь это касается груши. Поэтому всегда лучше делать легкое укорачивание, чем кардинальную обрезку.

По возможности не стоит резать многолетнюю древесину, потому что большие раны – это ворота для инфекции. У яблонь вообще не стоит резать толстые ветви. Лучше следить за формированием дерева с момента посадки и вырезать ветки, пока они тонкие. Еще лучше не резать, а выламывать по лету молодой прирост, пока веточки не одревеснели. Так раны будут минимальными, а значит, и дерево будет здоровее.
Если все-таки есть необходимость вырезать толстые ветви или даже часть ствола, резать нужно по кольцевому наплыву, который есть в основании каждой ветки. Нужно аккуратно сделать рез, чтобы не затронуть лишнюю древесину ниже этого наплыва и не оставить пенек выше. Опытные садоводы понимают, о чем речь, а начинающим садоводам можно посмотреть принципы обрезки в справочнике питомника. Там есть подробные иллюстрации, вы легко поймете, как найти этот кольцевой наплыв.

     Место среза нужно обязательно обработать специальными препаратами типа садовой замазки «РанНет», «Живая кора», а очень большие срезы лучше всего закрасить масляной краской на натуральной олифе.                  

     На что стоит обратить внимание при обрезке? Не забывайте о дезинфекции инструмента. Для этого лучше всего подойдет раствор хлоргексидина. Обрабатывайте ваш инструмент после обрезки каждого дерева и после того, как вы вырезали больные ветки. 

     Сейчас можно обрезать ягодные кустарники. Нужно вырезать старые ветки и слабые тонкие побеги, которые идут из середины куста. На смородине, в зависимости от возраста куста нужно оставить 5–10 веток. А в целом взрослый куст – это 16 – 20 многолетних, здоровых веток.

     Если какие-то кусты или деревья у вас растут в сланцевой форме и зимуют под укрытием, то с северной стороны начинаем приоткрывать и проветривать наши сланцы. Можно постепенно убирать верхние слои укрытия, чтобы к середине марта полностью их открыть. Затягивать с этим нельзя, потому что в апреле под укрытием могут проснуться почки, а потом попасть под заморозок.  Нужно открыть сланцы заранее, чтобы они просыпались постепенно, пока будет оттаивать земля.

     Сейчас можно приоткрывать и проветривать персики, чтобы к 20 марта закончить их открытие. Открытие делается в пасмурную погоду.

Черенки и прививки

     Если вы не заготовили черенки для прививок, то сейчас последние дни, когда их можно срезать. Хранить срезанные черенки нужно в тени, там, где есть нерастаявшая куча снега или лед. Если таких мест на участке нет, поместите черенки в холодильник. 

     С прививками торопиться не стоит. Семечковые лучше прививать со второй половины апреля, а косточковые в первой декаде мая. (Подробнее описание прививок можно посмотреть в справочнике). Практика показывает, что жизнеспособность прививки можно определить уже через два часа.

     Сверху прививки вы надеваете колпачок – полиэтиленовый прозрачный пакетик, который будет её защищать. Если через пару часов пакетик запотел, с большой долей вероятности можно сказать, что ваша прививка приживется. Она начала «дышать», значит, все прошло удачно. Если прививка сухая, то скорее всего она не приживется. Но это можно увидеть, если вы занимаетесь прививками в апреле.

Первые обработки сада

     С обработками не стоит сильно спешить, но не стоит и откладывать. Если температура поднялась до +5 и не опускается ниже этой отметки 5-6 часов, а в саду нет ветра, то можно использовать эти температурные окошки и провести обработку.   

     Важно, чтобы после того, как вы прошлись с опрыскивателем, температура не опускалась еще 4-5 часов. Можно провести обработку мочевиной, железным купоросом, бордоской жидкостью.      Обработку этими препаратами нужно сделать до набухания почек. Но спешить по холоду не стоит. К тому же не забывайте, что после обработок бордоской жидкостью вам нужно будет промыть и привести в порядок опрыскиватель, а это тоже не делается по холоду.