Стадия после снятия укрытия — обработка3-процентной бордоской жидкостью или препаратом Абига-Пик.

Период отрастания листьев

В этот период нужно обработать от комплекса болезней и вредителей.

От болезней – Хорус, Чистофлор.

От вредителей – Фуфанон-Нова, Алиот, Алатар, Искра М.

Перед цветением

В этот период обрабатываем клубнику от серой гнили, клеща, листоеда.

От болезней обрабатываем клубничную грядку Топазом, медным купоросом – 40 г на 10 л воды. 

От вредителей используем препараты Фуфанон-Нова, Алиот, Алатар, Искра М.

После сбора ягод

В этот период обрабатываем клубнику от серой гнили, пятнистости листьев, земляничного клеща.

От болезней — Хорус и Чистофлор, медный купорос – 40 г на 10 л воды. 

От вредителей используем препараты: Алатар, Биотлин, Фитоверм.

Малина и ежевика

После снятия укрытия мы защищаем малину от пятнистостей 3-процентной бордоской жидкостью или готовим раствор – 400 г мочевины, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты  на 10 л воды.

Распускание почек

В этот период защищаем ягодники от серой гнили, малинного жука, клеща, долгоносика, тли.

От болезней используем Топаз

От вредителей — Фуфанон-Нова, Алиот, Искра М.

Стадия обособления бутонов

В этот период защищаем малину и ежевику от пурпуровой пятнистости, серой гнили, тли, малинного жука, огневки, долгоносика.

От болезней используем Топаз, Чистофлор, медный купорос – 40 г на 10 л воды.

От вредителей — Фуфанон-Нова, Алатар, Инта-Вир, Кинмикс, Фитоверм.

Голубика

После снятия укрытия — обработки 3-процентной бордоской жидкостью.

Стадия распускания почек

В этой стадии голубике угрожают серая гниль, монилиоз, антракноз, тля, клещ.

От болезней используем Абига-Пик, Скор.

От вредителей – Фуфанон-Нова, Алиот, Искра М.

Стадия — начало бутонизации

Нужны комплексные обработки от болезней и вредителей.

От болезней используем Скор, Топаз, Чистофлор.

От вредителей – Кинмикс, Алатар.

После сбора урожая

В это время на голубике возможны серая гниль, усыхание побегов, антракноз.

От болезней применяем Топаз, Чистофлор.

От вредителей – Биотлин, Актара. 

Началась вторая декада мая. Обильно цветут вишня, слива, абрикос, черешня.  Цветение косточковых в разгаре, а вот семечковые, только собираются цвести. На ветках обозначились цветочные бутоны, которые служат сигналом для очередной обработки.    

Стадия перед цветением — розовый бутон, разрыхление бутонов

В это время нужны профилактические обработки от парши, монилиоза, листовертки, огневки, долгоносика.

Препараты от болезней — Хорус или Скор (Скор эффективен в диапазоне от +15 и до +25).  

От вредителей — Инта-Вир, Алатар, Децис Профи, Кинмикс, Сэмпай.  

Стадия цветения – раскрытие первых цветков

В этот период нужно защищать плодовые растения от бактериальных болезней препаратом Абига-Пик.

Стадия окончания цветения – опадание лепестков

В этот период нужно защищать плодовые растения от парши, альтернариоза, монилиоза, мучнистой росы, бактериальных болезней, листовертки, плодожорки.

Препараты от болезней — Хорус или Скор, Абига-Пик.

От вредителей — Инта-Вир, Алатар, Сэмпай, Кинмикс.

Своевременные обработки – это важная часть агротехнических мероприятий, без которых сложно получить качественный урожай.

Как сократить сроки прорастания семян огородной зелени, чтобы они опередили сорняки, которые в отличие от этих тугодумов всходят как по команде? Будем заниматься пробуждением, ускорением и гранулированием.

Нам понадобятся марля, кусочки широкого бинта или капроновых колготок. В кусочек марли или капрона помещаем семена, завязываем ткань узелком, можно связать ее, обмотав ниткой. К узелку канцелярской скрепкой прикрепляем бирку с названием сорта, если в этом есть необходимость. Узелки помещаем в контейнер или кружку и заливаем горячей водой, температура которой должна быть примерно 50 градусов. Чтобы не переборщить с градусами, пробуем воду пальцем. Если палец выдерживает, это как раз то, что нужно, чтобы залить семена. Семена оставляем в воде до ее остывания, на 2-3 часа.  После того как вы слили воду, есть два варианта. Если вы не готовы сеять, то поместите контейнер с узелками в полиэтиленовый пакет. В таком состоянии семена могут находиться 4-5 дней. Часть из них за это время может наклюнуться. А если вы готовы сеять, то семена нужно просушить до рассыпчатого состояния. Для этого узелки нужно подвесить на веревку и слегка их встряхивать. Семена должны стать рассыпчатыми, но при этом оставаться слегка влажными. Далее берем небольшую емкость с крышкой и насыпаем в нее зубной порошок. Сверху высыпаем порцию семян и начинаем энергично встряхивать. Влажные семена быстро обволакиваются порошком, становятся гранулированными, а главное – белыми. Теперь при посеве они будут очень хорошо заметны на черной земле. Кроме того, порошок помогает сохранять семенам влагу. Сеять наши гранулы нужно в пролитые бороздки. А присыпать можно и сухой землей. Семена должны взойти за 3–7 дней.

 Посадка винограда лучше запланировать на май – с 5 по 20 мая, в это время почва успевает прогреться до температуры +12 градусов. Ориентиром может служить цветущий одуванчик, который обычно зацветает, когда почва достаточно прогрелась для посадки.

Приступать к посадкам можно после того, как вы тщательно подготовили место, разметили, где на грядах будут кусты, где будут установлены шпалеры. Шпалеры можно установить до посадки винограда, но можно установить их и позже.  На низких участках следует устроить дренаж для отвода лишней влаги.

Перед посадкой корни винограда нужно замочить на 12-24 часа в растворе стимулятора корнеобразования.

Схема посадки — между рядами 3-4 м, в ряду между растениями 2-2,5 м. Посадочная яма делается размерами 0,8 х 0,8 м, на глубину плодородного слоя. В выкопанный грунт добавляют до 30% крупнозернистого речного песка, 15 кг перегноя, 200 г. Суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Минеральные удобрения можно заменить на 0,5 кг древесной золы. Если на момент посадки нет этих удобрений, то используют обычную плодородную землю, а удобрения вносят в течение вегетационного периода.  

Удобрения перемешивают с плодородным слоем почвы, делают холмик в посадочной яме. На холмик устанавливают саженец и засыпают до половины удобренной почвой, затем выливают на саженец ведро теплой воды. Яму засыпают до краев, мульчируют посадки перегноем или сухой землей. Место прививки должно быть на 5 см выше уровня земли, если вы сажаете привитой виноград.

При ранней посадке (апрель) посаженный куст винограда нужно укрыть сеном или соломой, слоем 20 см. В начале мая после уборки сена можно поставить над виноградом дуги и накрыть агротексом, который будет защищать саженец от иссушения, пока он не укорениться и корни не начнут работать в полную силу. При посадке в мае сразу ставим дуги и накрываем высаженный виноград агротексом. Он защитит от яркого солнца, иссушающего ветра, даст кусту дополнительное тепло. Убирать агротекс будем после того, как побеги винограда упрутся в него.  Далее уход осуществляется как за всеми плодовыми. Саженцам винограда в засушливый период нужен полив, позже потребуются подкормки и обработки.  

Пару – тройку кустов смородины моно найти почти на каждом дачном участке. Конечно, есть любители смородины, которые продемонстрируют вам целую коллекцию разных сортов, но многие относятся к смородине почти как к сорняку – растет, дает урожай, и все это как бы само собой. А между тем, чтобы получить достойный урожай, смородине требуется забота и внимание. Начните с обрезки, если вы ее еще не делали.

Санитарная обрезка

Удаляем сухие, поломанные, подмерзшие побеги, они могут быть черными, ломкими. Вырезаем до земли ветви со вздутыми почками — там обосновался почковый клещ. Также удаляем ветки с сухими почками, скорее всего они внутри будут черными – это поработала стеклянница. Убираем побеги, растущие внутрь куста или лежащие на земле.

После обрезки должно остаться  3–4 самых сильных молодых нулевых побега — это побеги, идущие от земли, и 3–4 ветки разного возраста (1, 2, 3 года. Ваш куст должен состоять из 10–15 крепких стволиков. Возможно, что после обрезки их окажется меньше, но не стоит восполнять количество, оставляя больные или слабые ветки.

Минеральные удобрения  

Можно использовать комплексные удобрения, которые одержат азот, фосфор и калий. Можно вносить однокомпонентные удобрения. Азот даст мощный старт побегам, фосфор укрепит корни, а калий отвечает за вкус и размер будущих ягод. Хорошо, если помимо основных компонентов в удобрениях есть микроэлементы. Микроэлементы. Бор, медь, цинк отвечают за обильное цветение и предотвращают осыпание завязей.  Соблюдайте дозировки, указанные на упаковках с удобрениями, чтобы не пожечь корни растений.

Регулируйте дозировку азотных удобрений. Если в прошлом сезоне был большой урожай, то норму внесения можно увеличить на 20-25%. За 2-3 часа до подкормки смородину обильно поливают водой, можно внести удобрения под дождь.

 Мочевину вносят, когда почва достаточно прогреется. Норма внесения – 2 ст. л./10 л воды под взрослый куст. Если уже показались зеленые листочки, норму внесения уменьшаем, чтобы растение не жировало. Для внекорневой подкормки готовят раствор (20 г мочевины/10 л воды).

Прекрасным удобрением для смородины станет компост или перепревший навоз, который лежал не менее 2-х лет. Такую органику рассыпают под кустами во время перекопки или рыхления приствольных кругов. Расход – ½ ведра под молодой куст или полное ведро под взрослый. Удобрение равномерным слоем рассыпают под кустом по диаметру кроны кустарника слоем в 2-5 см. Это поможет сохранять влагу и тепло в грунте, защитит корни от подмерзания и будет препятствовать росту сорняков. А после дождя или полива органика будет отдавать смородине питательные вещества.

Ранней весной гранулы равномерным слоем распределяют в приствольном круге смородины из расчета 30 г/1 кв. м. После этого грунт рыхлят и заделывают удобрение в почву на глубину до 5-8 см. После этого обильно поливают куст. Аммиачную селитру можно вносить даже в холодный грунт, если весна холодная и затяжная.

Гранулы удобрений нужно равномерно рассыпать вокруг кустов в приствольных кругах, затем порыхлить почву, чтобы заделать гранулы на глубину 5-10 см. После внесения удобрений кусты нужно обязательно обильно полить.

Прекрасным удобрением для смородины станет компост или перепревший навоз, который лежал не менее 2-х лет. Такую органику рассыпают под кустами во время перекопки или рыхления приствольных кругов. Расход – ½ ведра под молодой куст или полное ведро под взрослый. Удобрение равномерным слоем рассыпают под кустом по диаметру кроны кустарника слоем в 2-5 см. Это поможет сохранять влагу и тепло в грунте, защитит корни от подмерзания и будет препятствовать росту сорняков. А после дождя или полива органика будет отдавать смородине питательные вещества.

Не забывайте, что смородина часто страдает от мучнистой росы, что ее нужно защитить от болезней, а весна—время грибковых инфекций. Для защиты можно воспользоваться   Фитоспорином.

В его состав входят живые бактерии Bacillus subtilis (сенная палочка) и три вида гриба-антагониста Trichoderma. Они подавляют возбудителей мучнистой росы, антракноза и других болезней прямо в почве и на коре. Также препарат содержит аминокислоты и витамины, которые помогут смородине легче пережить стресс после обрезки и весенних перепадов температур.

Для обработки смородины разведите 40-50 мл Фитоспорина в 10 литрах воды и обильно опрыскайте кусты и почву под ними. Препарат безопасен для пчел и людей, поэтому обработку можно проводить даже во время цветения.

На календаре конец апреля, а в саду на деревьях из почек выдвинулся зеленый конус будущего листа.

Это означает, что подошло время очередной обработки, которая так и называется – обработка по зеленому конусу. Что будем обрабатывать и от чего?

Яблоню и грушу сейчас нужно обработать от парши, пятнистости листьев, монилиоза, бактериальных болезней, клещей и тли.

Если по спящей почки мы делали обработку от болезней 3% бордоской жидкостью, то сейчас концентрация бордоской жидкости меняется, обрабатываем 1% препаратом, чтобы не нанести ожог. Можно использовать препараты Абига-Пик и Хорус.

От вредителей нам помогут Батрайдер, Алиот, Искра М.

Сливу, абрикос, вишню и персик в это время обрабатывают от коккомикоза, курчавости, кармашков, монилиоза, от клеща, долгоносика, плодожорки и листовертки. Обработку проводим   1% раствором бордоской жидкости, препаратами Абига-Пик и Хорус, от вредителей используем те же Батрайдер, Алиот, Искра М.

На смородине и крыжовнике в это время распускаются листья. Их нужно обрабатывать от мучнистой росы, тли, пилильщиков. От болезней нам помогут препараты Топаз и Абига-Пик, а от насекомых – Алиот, Инта-Вир, Искра М, Актара.

Земляника в период отрастания листьев тоже нуждается в защите. От болезней ее обрабатывают препаратом Абига-Пик, от вредителей — Алиот, Искра М.

Ежевику и малину нужно защищать от серой гнили, малинного жука, клещей, долгоносиков, тли. Препараты: Топаз, Абига-Пик, Алиот, Искра-М.

Виноград до набухания почек обрабатывают от комплекса болезней и вредителей 3% бордоской жидкостью. Эта же обработка нужна голубике. Если на голубике распустились почки, ее нужно обработать от серой гнили, монилиоза, антракноза, тли, клеща. От болезней нужны препарат Абига-Пик, Скор (Раек), от вредителей – Алиот, Искра М.

Первая обрезка плодовых деревьев на юге приморского края делается в конце октября – ноября. Это санитарная обрезка, когда вырезают сухое, больное, обломанные ветки. При этом нужно обработать и замазать все раны.

Вторая основная обрезка — весенняя. Она начинается в марте, а если тепло, то и в феврале. Закончить обрезку нужно к середине апреля, но все от погодных условий. Главное, закончить обрезку до начала активного сокодвижения.  

Если мы делаем прививку в крону, то для абрикоса, сливы, персика – это примерно до середины апреля. А если мы прививаем яблоню или грушу, а черенки лежат в холодильнике, то прививать можно и в конце мая и даже до начала июня.  

Не стоит сразу чистить клубничную грядку, потому что старая листва, защитит клубнику от перепадов температур. 

Почистить можно в том случае, если вы накроете вашу грядку агротексом. Под таким укрытием и возможные заморозки не страшны, и зацветет клубника раньше.

После открытия нужно обработать клубнику препаратами, содержащими медь. Это может быть 3% бордоская жидкость, в том случае, если сердечки еще не отросли, если они тронулись в рост, клубника зеленая, то лучше взять Хом, Абига-Пик, либо 1% бордоскую жидкость.

Следующая обработка нужна клубнике в период отрастания листьев. В этот момент можно воспользоваться препаратами Хорус и Абига-Пик. В этот период делают обработку от вредителей препаратами Алиот, Искра М,

Перед цветением нужно защитить клубнику от серой гнили, клеща, долгоносика, листогрызущих, когда можно сделать обработки препаратами Топаз, Абига-Пик – от болезней, Алиот, Искра М – от вредителей. 

     При выкопке саженцев в питомнике часть корней повреждается или обрезается лопатой и остается в почве, а надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Чтобы это равновесие восстановить, производят обрезку саженцев.

     Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик, обрезаются на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше чем на 1/3 их длины.

     Перед посадкой корни саженцев необходимо обработать стимулятором корнеобразования «Корневин». Посадочные ямы для яблони, груши, сливы и абрикоса копают диаметром 100 – 150 см, для вишни – 60-80 см.

     Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы. Главное правило при подготовке посадочной ямы – не копать глину. Иначе в яме будет скапливаться вода, замокнут корни, и саженец может погибнуть

     Вынимаемый грунт рекомендуется разделить на две части. Нужно отделить верхний, более плодородный слой почвы от нижнего. 

     При посадке на дно ямы высыпают более плодородный верхний грунт, а сверху насыпают нижний. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (2–3 ведра перегноя, 300 г суперфосфата и 150 г калийных удобрений, которые можно заменить 500 г древесной золы) и высыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы.

     В центр ямы вбивают кол для последующей подвязки саженца. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву вокруг него уплотняют ногой. Вокруг посаженного растения делают канавку для полива и выливают 1–2 ведра воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.